Травление древесины
Протравы — красители для глубокого тонирования. Протравное крашение древесины не даёт вуали, текстура древесины проявляется. Толщина окраски получается глубокой и равномерной, сама окраска прочная, водо- и светостойкая.
Лучше всего поддаются протравливанию изделия из древесины лиственных пород. Протравливание хвойных пород обычно даёт неудовлетворительные результаты.
Два способа глубокого тонирования:
1. Ручное крашение при помощи тампона, изготовленного из полотняной ткани, не оставляющей на поверхности древесины волокон.
2. Окрашивание посредством вымачивания в протраве. Время выдержки древесины в протраве определить сложно, т.к. всё зависит от породы древесины и её свойств, например толщины и влажности. Основной принцип — держать изделие в протраве нужно столько, чтобы краска хорошо его пропитала.Протравы, являясь некоторыми неорганическими солями и основаниями, окрашивают древесину в результате реакции с дубильными веществами, в результате чего образуются цветные соединения. При окрашивании разных пород древесины можно получить разные цвета. Часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего воспринимает окраску таниносодержащая древесина (бук , дуб , каштаны ), хуже — древесина липы , берёзы , где танина значительно меньше. Также для предварительной обработки древесины с малым содержанием дубильных веществ используют экстракт дубовый дубильный, резорцин, пирогаллол, пирокатехин.
Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде. Её помещают в посуду вместе с толчеными дубовыми галлами (чернильными орешками) в соотношении 3:1 по массе, заливают водой и кипятят в течение 10 минут. Если используется кора молодого дуба , то её предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов изделие, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на неё 5%-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно. [ , ]Недостаток использования протрав для тонирования — ограниченное количество получаемых цветовых тонов, а также, как уже отмечалось выше, зависимость цветового тона от колебаний химического состава древесины (содержания дубильных веществ). Поэтому результаты, полученные на одном изделии, могут оказаться невоспроизводимыми на другом.
Протравы: железный и медный купоросы , марганцовокислый калий, натриевый и калиевый хромпики, хлорная и сернокислая медь , хлорное и сернокислое железо, сернокислый марганец, хлористый кальций, цинковый купорос, квасцы, аммиак и др.
Реактив растворяют в воде (t=20° C ) и в течении часа отстаивают раствор. Затем сливают. Перед травлением изделия очищают при помощи шкурки от возможных пятен, затем опускают в раствор.
Если используется несколько протрав, то следующую наносить нужно только после полного высыхания древесины. При окраске поверхности, уже обработанной другим составом, протраву необходимо делать гуще.
Действие различных протрав на разные породы древесины.
Медный
купорос,
1%
Железный
купорос,
4-5%
Железный
купорос,
1%
Цинковый
купорос,
2,5%
Калиевый
хромпик ,
3%
Калиевый
хромпик ,
5%
Калиевый
хромпик и
железный
купорос
(по 1,5%)Дуб, ива Коричневый Иссиня-черный Сиреневато-серый Красно-коричневый Светло-коричневый Тёмно-коричневый Оливково-коричневый Орех Коричневый Иссиня-черный Сиреневато-серый Красно-коричневый Коричневый Тёмно-коричневый Бук Черный Сиреневато-серый Красно-коричневый Светло-коричневый Тёмно-коричневый Оливково-коричневый Клён Тёмно-серый Светлый сиреневато-серый Желто-коричневый Желтовато-золотистый Берёза Тёмно-серый Светлый сиреневато-серый Тёмно-красный Зеленовато-желтый Желтовато-золотистый Оливковый Осина Тёмный серебристо-серый Серебристо-серый Липа Светло-коричневый Розовый Тёмно-красный Красное дерево Черный Серо-фиолетовый Красновато-коричневый тёмный Тёмно-коричневый
Сернокислый
марганец,
2,5%
Хлористый
кальций,
1%
Английская
соль,
2%
Хлорное
железо,
1%
Хлорная
медь,
1%Дуб, ива Тёмно-коричневый Красно-коричневый Коричневый Синевато-серый Светло-коричневый Орех Тёмно-коричневый Красно-коричневый Коричневый Тёмно-синий Потемнение Бук Тёмно-коричневый Красно-коричневый Коричневый Серый Клён Серо-коричневый Берёза Коричневый Кофейный Фиолетовый Осина Липа Коричневый Кофейный Фиолетовый Красное дерево Серо-фиолетовый Потемнение Марганцовокислый калий применяют, в основном, для усиления естественного коричневого или бурого цвета древесины. В качестве красителя его лучше использовать в сочетании с сернокислой магнезией в равных пропорциях. Разбавляют эту смесь в горячей воде.
Замоченная в растворе марганцовки светлая древесина сначала окрасится в вишнёвый, а затем в коричневый цвет. Но необходимо учитывать, что под воздействием солнечного света окрашенное изделие светлеет.
Кроме того, марганцовку можно использовать при подделке берёзы под орех . Для этого готовят раствор, состоящий из 30 г английской соли, 30 г марганцовкокислого калия и 1 литра воды. Сперва необходимо красить сплошь, а затем тонкой кистью навести прожилки и полоски. Перед глазами необходимо иметь натуральный образец.
Если после обработки железным купоросом серую древесину обработать 1 %-ным раствором марганцовки, она приобретёт тёмно-коричневый цвет.Хлористый калий придаст светлой древесине желтый цвет (10 г на 1 л воды при 100° C).
Вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок), можно достигнуть серого, голубого и черного цветов. Выдерживать в настое шпон необходимо 5-6 дней.
Древесину можно протравить в синий цвет, вымачивая в следующей смеси: в разбавленную водой азотную кислоту засыпают медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разводят водой в соотношении 1: 1. Древесину после вымачивания в растворе следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
Серебристую или серую окраску древесины можно получить следующим способом. Железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Разумеется, лучше всего такие оттенки получаются на светлых породах, богатых дубильными веществами.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании берёзы (шпона) в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе шпон промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Морёный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.Дуб : углекислый калий, применяемый в фотографии, кипятят в мягкой воде в течение часа (1 кг углекислого калия на 2 литра воды). Затем жидкость слегка остужают и процеживают через несколько слоёв марли или через ткань. Полученную кашицу затем сушат. Когда она застынет, её необходимо размолоть в порошок. непосредственно перед применением порошок растворяют в воде из расчёта 1: 15 (1: 20).
Иссиня-черный цвет морёного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе. Вымачивают шпон в этом растворе в течение суток. Перед высыханием нейтрализуют раствором питьевой соды.Комбинируя искусственные и естественные красители можно также добиваться различных оттенков. Так, если изделие из светлых пород древесины в результате травления в железном купоросе приобрело оливково-зелёный цвет, то его можно сделать тёмно-серым с зеленоватым оттенком, подержав в настое отвара листьев и плодов берёзы , или желто-зелёным — в настое корня ревеня .
Протравленную в висмутовой соли древесину можно выдержать в настое из опилок и коры дикой груши , тогда она приобретёт приятный коричневый цвет. Кора ясеня придаст тёмно-синюю окраску, а кора ольхи — тёмно-красную.
Если древесину выдержать сначала в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей кортофеля, то она окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев — в тёмно-зелёный.
Состав для имитации "под орех" (в частях по массе): глауберова соль - 3,
марганцово-кислый калий - 3, вода горячая (60-80*С) - 100.
Этот состав наносят кистью на древесину 1-2 раза.
Чтобы получить жилки, вначале наносят раствор на всю поверхность и, дав
просохнуть, наносят вторично отдельными местами в виде жилок.
Состав для имитации "под красное дерево" (в частях по массе):
анилиновая вишневая краска - 3, вода горячая (60-80*С) -150.
Составом покрывают древесину, которая приобретает вишнево-красную окраску.
Составы для имитации березы и клена "под орех" (на 1 л воды):
английская соль - 30, марганцово-кислый калий - 30.
Этот состав наносят так же, как и первый.
После окрашивания древесину покрывают порозаполнителем, как было указано
выше, затем лакируют и полируют.
Порозаполнителем может служить восковой слой, т. е. окрашенную древесину
вощат остывшим воском, который наносят на поверхность кистью с жесткой
и короткой щетиной.
Покрытие должно быть равномерным, без пропусков.
Нанесенный восковой слой просушивают в течение 24 ч при температуре 18-20*С,
после чего его растирают суконкой до тех пор, пока поверхность не станет чистой,
с ровным блеском.
Для закрепления отделки древесину покрывают лаком, разведенным политурой
в соотношении 1:1.
Восковая отделка применяется в основном для древесины из пористых
пород (орех, дуб).
Состав восковых мастик (в частях по массе):
1) воск - 30, стеарин - 10, мыло - 10, скипидарр40, канифоль - 10;
2) воск - 25, мыло - 12, охра - 5, раствор поташа - 18, канифоль
или масляный лак - 40.
Для приготовления мастик воск, стеарин, канифоль расплавляют, нагревая
до температуры 80-90*С.
В расплавленную смесь, непрерывно подогревая, последовательно добавляют
при перемешивании водный раствор поташа, масляный лак и мыльную стружку,
еще раз перемешивают и добавляют охру (во вторую смесь).
Подогревание и перемешивание продолжают до тех пор,
пока мастика станет однородной.
Остывшую мастику состава N- 1 перед использованием разжижают скипидаром.
Технология отделки окрашенной древесины лаками такая же, как и для прозрачной.
Если в качестве порозаполнителя применяют восковые мастики,
поверхность не грунтуют.
При необходимости устранения неболыпих дефектов на поверхности мебели
(потеря глянца, потускнение лакированной поверхности, пятна, царапины,
следы влаги) применяют следующие составы (в частях по массе):
1) скипидар - 25, спирт денатурированный - 15, шеллак - 4, олифа - 5,
мыльный раствор (10%-ный) - 1, вода - 45.
Сначала смешивают скипидар, спирт и мыльный раствор, а затем при
перемешивании добавляют олифу, предварительно расплавленный шеллак
и разбавляют водой.
Состав наносят в холодном состоянии, тщательно растирая фланелью до тех пор,
пока на поверхности не восстановится прежний блеск;
2) стеариновая кислота - 2, скипидар - 3, краситель (до необходимого цвета).
Обработку поверхности следует произвести с соблюдением технологических
операций, как уже описано выше.
При значительных повреждениях полированной поверхности мебели необходимо
снимать весь отделочный слой, для чего производят его смывку растворителем СК-36
или одним из следующих составов: водным 10%-ным раствором нашатырного спирта, смесью нашатырного спирта со скипидаром (2:1) или 10%-ным раствором щавелевой кислоты, растворителями: ацетоном, этилацетатом.
При работе смывки необходимо охлаждать.
Вначале растворителем смачивают всю поверхность, затем начинают тщательно размывать отдельные участки и снова протирают растворителем всю поверхность.
После этого поверхность протирают бензином, скипидаром или теплой водой,
чтобы удалить следы растворителя.
Оставшиеся после просушки поверхности пятна и следы отделки удаляют циклеванием. После этого всю поверхность шлифуют мелкой шкуркой, подкрашивают в темный
цвет описанными выше способами.
Если поверхность была проморенной или протравленной, после снятия отделочного лакового слоя удаляют и окрасочный слой, для чего промывают поверхность
10%- раствором щавелевой кислоты или хлорной известью.
Далее наносят заново отделочный слой в той же последовательности,
что описана выше.
Имитация (окрашивание прозрачными красками) древесины простых пород под более ценные играет большую роль в цветовом оформлении мебели. Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы, однако цвет древесины при необходимости можно изменить специальными красителями. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергающейся обработке.
Под орех хорошо имитируются береза, липа, бук, ольха, удовлетворительно- ель; под красное дерево хорошо - груша, ольха, вишня, ясень, вяз, бук, удовлетворительно - ель, береза, кедр; под розовое дерево - хорошо клен, удовлетворительно - ольха, груша; под черное дерево - хорошо береза, дуб, клен, груша, яблоня, слива, граб, удовлетворительно - осина, тополь, бук Для имитации древесины применяют различные красители (приготовляя из них растворы), которые легко проникают в древесину.
Для окрашивания древесины широко используют ореховые бейцы (гуминовые красители), а также всевозможные протравы (медный или железный купорос), хромовокислый или двухромовокислый калий, марганцевокислый калий, хлорное железо (хлорная медь), которыми предварительно травят древесину, а затем окрашивают непротравными красителями.
Породы древесины, содержащие дубильные вещества (дуб, каштан, орех и др.), можно окрашивать без предварительной обработки.
Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягченную кальцинированной содой (около 0,1%) или нашатырным спиртом (5%).
Нагревают воду до 60-80°С, всыпают в нее необходимое (по рецепту) количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться в течение 48 ч. Отстоявшийся раствор сливают в другую посуду. Если попадает часть осадка, раствор вторично отстаивают и фильтруют. Нерастворенный осадок оставляет на поверхности древесины пятна и полосы.
Для более равномерного окрашивания поверхность древесины предварительно необходимо увлажнить водой при помощи тампона или тряпки.
Приготовленный красящий раствор наносят на поверхность древесины только вдоль волокон кистью, пульверизатором, жирно смоченной губкой, чистой хлопчатобумажной тряпкой. После крашения поверхность древесины протирают чистой тряпкой, удаляя жирные подтеки, оставляющие пятна и полосы.
Чтобы окрашивающий раствор более глубоко проникал в поры древесины, его подогревают до 50-60°С. Окрашенные изделия надо просушить не менее 1,5-3 ч при температуре не ниже +18°C, но можно и более длительное время до полного высыхания краски.
Для прямого крашения древесины применяют различные красители. Например, для крашения в красновато-коричневый цвет березы, бука, дуба на 1 л воды берут 10 г ореховой морилки. Для крашения в красновато-коричневый цвет березы берут на 1 л воды 20 т ореховой морилки или 2 г красителя «Рубин» и т. д.
Помимо прямого крашения, используют протравное, при котором поверхность сначала обрабатывают раствором солей некоторых металлов, а затем, через 10-15 мин, красят раствором, который вступает с протравой в реакцию, образуя нерастворимое в воде соединение. В зависимости от применяемой протравы и ее концентрации цвет окраски древесины может быть различным.
Выдержка между нанесением раствора для травления и раствора для крашения - 10 мин.
Например, древесину сосны и лиственницы окрашивают в коричневый цвет следующим образом: сначала травят раствором резорцина (20 г на 1 л воды), затем покрывают раствором хромпика (10- 30 г на 1 л воды). Выдержка между травлением и крашением- 1 - 2 ч. Березу под орех окрашивают так: травят красителем коричневым для меха (2-5 г на 1 воды), красят кислотным оранжевым и хромовокислым калием (2-5 г на 1 л воды).
В практике крашения древесины многие используют обычные красители, предназначенные для крашения хлопчатобумажных тканей и меха. Крепость раствора зависит от интенсивности окрашивания, лучше использовать морилку.
После крашения приступают к прозрачной отделке.
Крашение древесины и деревянных изделий.
Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов и синевы, пятен, полос и т. д.
Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным,
протравным или проявляемым.
Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися
для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений,
коры деревьев, древесных опилок и т. д.), которые можно приготовить
самостоятельно в домашних условиях.
Техника прямого поверхностного крашения проста.
Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70*С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток
и сливают в рабочую посуду.
Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки,
снимая поднявшийся ворс.
Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета,
наносят красящий состав.
Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5 - 2 часа,
после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс,
листы шпона кладут под пресс.
Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые,
готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации.
Например, смешивают компонент и воду в соотношении
1:1; 2:1; 3:1 (по массе).
Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3.
При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно
размыть водой или потереть ластиком.
Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще
всего естественные красители - бейцы и морилки,
продающиеся в хозяйственных магазинах.
Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор красителя,
готовый к применению.
Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1- 2 мм.
По цвету, морилки бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные.
При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок.
А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.
Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.
Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые
соли органических кислот.
Они окрашивают древесину в яркие чистые тона:
в светло-коричневые - красители N5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17;
в темно-коричневые - N 8Н, 12, 13.
Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми.
Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный.
Распространены также и смесовые красители.
Например: красновато-коричневые - NQ 3, 3В, 4;
красно-коричневые - NQ 33, 34.
Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором
уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды).
Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен,
сосну, ель, лиственницу.
Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска «Понco» (20 - 25 г на 1 л воды).
В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль).
Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%%ный раствор нигрозина.
Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине.
Такие красящие вещества называются протравами.
В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину,
а шпон - насквозь.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где танина
значительно меньше.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее
5%-ным раствором железного купороса.
Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет,
при их наличии - на поверхности останется черное
или серое пятно.
Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом.
В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые
галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин.
Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя.
Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину.
Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты.
Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде,
нагретой до 70*С.
В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.
Поверхности значительных размеров окрашивают кистью.
Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.
Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:
для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый);
медный купорос 2-4%-ный (под орех);
железный купорос 0,5-2%-ный (черный);
для бука - железный купорос 2 -4%-ный (коричневый);
хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый);
для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый);
железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);
для сосны - хромпик 1 - 4%-ный (коричневый);
медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево);
для лиственницы - хромпик 2 -4%-ный (коричневый);
железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).
Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления З,5%-ной марганцовкой -
золотисто-коричневый.
Древесина березы в З,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды).
Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым,
бук - коричневым.
В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100 ОС).
Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок,
приобретает серый, голубой или черный цвет.
При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба.
Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор
уксусной кислоты с ржавчиной.
Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.
Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и
всыпав туда медные опилки.
Смесь нагревают до кипения - опилки растворяются.
Остывший состав разводят водой (1:1).
Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.
Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает
устойчивую красновато-желтую окраску.
Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным
и сернокислым железом, коричневого - хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого - хлорной и сернокислой медью.
Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев,
древесные опилки и др.
Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации.
Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно
протравливают в солевом растворе.
Таким образом, лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.
Отвар из шелухи лука окрасит: светлую древесину в красно-коричневый цвет,
из недоспелых плодов крушины - в желтый, из коры яблони - в коричневый.
Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы.
Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня.
В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения,
охлаждают и красят.
В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.
От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон.
Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят
в течение 1 часа.
Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет,
с купоросом - в коричневый, с пищевой содой - в голубой, с глауберовой солью в алый,
с поташом - в зеленый.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым
с зеленоватым оттенком.
Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темно-красную.
Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет.
При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления.
Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в
светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой
с последующим крашением 4%-ным железным купоросом;
в синий цвет - после травления 0,7 -1%-ным хромпиком;
в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания
5-10%-ным нашатырным спиртом.
Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину
1 - 2%-ный железный купорос.
Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,551%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после травления
0,5-1%-ным карбонатом калия (поташом).
Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с последующей обработкой 8 - 10%-ным раствором
железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается
в магазине фототоваров).
Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка.
Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи.
Применяют смесевые красители и протравы.
Крашение производят в горяченных ваннах.
Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают
до полного прогревания.
Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем;
древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее.
Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя - не выше 90 ос, холодного - 30-35 ос.
Продолжительность выдержки 14-48 часов.
Кто из нас не мечтает окружить себя предметами из ценных пород дерева? Например, поставить в кабинете ореховый стол. Или каждый день любоваться спальным гарнитуром из красного дерева. Увы, позволить себе подобные радости могут далеко не все - слишком уж дорогое удовольствие. Как быть остальным? Выход есть: под ценные породы дерева можно замаскировать самую обычную ель или березу. Рассказываем, как это сделать.
Инструменты и материалы:
- дерево
- необходимые растворы (в зависимости от типа древесины, описаны ниже)
- марля для тампона, пульверизатор
- шкурка
Процесс:
1. Прежде всего определяем, под что именно возможно отделать ваше изделие.
- под красное дерево хорошо поддаются имитации ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша
- в черное дерево можно превратить березу, дуб, клен, граб, яблоню, сливу и вишню
- под орех легко маскируются ольха, береза, липа и бук
2. Выбираем специальные растворы, с помощью которого будем пропитывать древесину. Для каждого вида дерева - свои составы.
- «под орех»: двухромовокислый калий (концентрация 1:25) и марганцовокислый калий (концентрация 2:25)
- «под черное дерево»: хлористый анилин (концентрация 1:50), хлористая медь (концентрация 2:50) и двухромовокислый калий (концентрация 3:25)
- «под красное дерево»: медный купорос (концентрация 1:10-50) и желтая кровяная соль (концентрация 2:100)
Краска закрепится лучше, если добавить в раствор немного (до 3%) столярного клея.
3. Подготавливаем поверхность к покраске. Тщательно отшлифовываем поверхность древесины. На ней не должно быть следов старой краски, грязных и жирных пятен, клея или лака. Хвойную породу обязательно очистите от потеков смолы, а затем промойте 10-процентным раствором едкого натрия, бензином, скипидаром, спиртом или 10-процентным раствором поваренной соли.
4. Начинаем обработку. Наносить составы нужно в строгой последовательности:
- «под орех»: сначала наносим первый раствор, а после 10 минут - второй
- «под черное дерево»: сначала наносим смесь первых двух растворов, а через 10 минут - третий
- «под красное дерево»: наносим первый раствор, а после его высыхания - второй
Прежде чем обрабатывать весь предмет, попробуйте сначала на небольшом кусочке древесины. Пропитывать древесину составами можно тампоном из сложенной в несколько слоев марли. Если есть такая возможность, можете погрузить дерево в раствор. Или опрыскать его из пульверизатора.
Если через 15-20 минут у вас не получился желаемый цвет, обработку можно повторить. Однако помните, что чересчур увлажненная древесина может легко потрескаться.
5. Дайте изделию высохнуть и наслаждайтесь красотой!